我们一行四人于7月23日下午离开天台山后，还不到下午3点便抵达了平乐古镇。只是，有些让人感到不爽的是，自天台山到平乐的50多公里路途中，我一直有点晕车，只好让沿途的景色悄悄地滑过，仿佛大病似的斜倚在靠背上，以假寐的姿势才勉强让自己没有呕吐。因此，当廖君将车停稳在平乐古镇的步行街前，我仍觉天地仿佛还在旋转。于是，只能在热浪频袭的街边行道树下蹲着，微闭了眼不动，才将翻江倒海般的呕吐感给压制了下去。走进餐馆，尽管廖君点的好几样菜肴都既开胃又爽口，我仍然没有半点食欲。直到午饭接近尾声，才勉强用茶泡了一小碗米饭，就着咸菜略略填了一下肚子。
　　像这种很强烈的晕车很多年都没有出现过了，哪怕那年由云南宾川到西双版纳，好几百公里的行程，坐了整整十七八个小时，也不晕车，不知怎么搞的，五六十公里的路程却让我翻肠倒肚。好在恢复正常后的我并未影响了大家游平乐古镇的心情，于是，在廖君的引领下，我们走进了那一条条有着“怀旧”意味的街道……
　　不知是进入的路线不对，还是川内的“古镇”都大同小异。总之，所谓的“古”，其实就是街道狭窄、房屋陈旧而且全是平房，与其他古镇一样，卖当地特产、当地小吃，当然还有卖“古董”等的店铺鳞次栉比而已……惟步行到许愿廊，看到那密匝匝长长短短满结的红丝带，才给人很具“民风民俗”的独特感觉。而上了几级台阶，当走到乐善桥与古牌坊的中间，眼前方才为之一亮，平乐古镇的特色，在这里才向我们徐徐展开来——
　　先看那重山式红檐黑瓦碧字的古牌坊吧，当街一面书“秦埠汉衢”，对桥一面刻“江流叠翠”，既醒目，又典雅。特别是镌刻于上面的对联及当街面的“梁南”、“北津”和对桥面的“东仓”、“西廪”，除了将平乐特殊的地理环境概括于文字，还有对她秀丽山水的描画与赞扬，让人一睹而发幽古之思。而据介绍建于清同治年间，后经改建的乐善桥，则更是宽敞笔直气度非凡。特别当站在大桥中央赏景，则更是让人逸兴遄飞。只见宽宽的白沫江在夏日阳光的照耀下由西而来，澄碧耀眼地流淌着，“几”字型的梯状瀑布哗哗地翻着白浪，尽管没有飞流直下三千尺的气势，但仍给人弱水蓄势后的工整与秀丽，再看那仿佛是静水上轻滑的游船，河滩上戏水的游人，以及两岸层叠的千年古树掩映中凸现的白墙黑瓦的民居……人气的烘托使原本静止的景色一下子生动活泼了起来。而桥上行人，桥下流水，河边游女，河堤上茶客……这一切的一切，竟纷纷然结构成一幅美轮美奂的工笔山水图……真的要让人怀疑“过桥去应是钟灵仙境、金华佛地。渡船来可有崃山秀色、蒙岭烟云？”了。
　　美景，往往失之于熟视无睹中，而率先感叹于初来乍到之人。你看那些闲适地坐在沿河茶馆的茶客，那些坐在三轮车上揽客的车夫，还有那些背包捞伞匆匆而过的农人，他们哪里有“人在画中”的荣幸？再比如我的家乡吧，曾经拥有“九宫十八庙”的众多古建筑，以及望瀛门、南门、石洞门、广福门、锦江门等古城楼，由于当地的人们对其熟视无睹，即使每天在这些古建筑中进进出出，从没有感觉着它们有何独特与独到。没有人重视，再加上人为的破坏，于是，众多古建筑慢慢地毁损尽净了。而至今惟存的大南门古城楼及城墙，要不是那年首拍《自古英雄出少年》的导演一眼看中，恐怕也不会有后来的修葺，当然也就更没有生于斯、长于斯的我辈今天的提及了。而我们一旦步入他乡，往往对一楼一阁啧啧称道，流连其山水，还乐不思蜀……真是让人喟叹啊！
　　当然，没有比较往往是不能有鉴别的。在成都及周边，怀旧的心态促使我曾去过宽窄巷子、洛带、黄龙溪，甚至还有街子古镇。为啥匆匆一瞥下的平乐竟走进了我的文字记录？为什么在历次的游览中会产生“逸兴遄飞”而又黯然神伤？我想，可能正是上面提到的“怀旧心态”以及对非物质历史遗产的不可再生的诸多感叹吧。然而，即使这样，面对平乐，也不得不无遗憾地匆匆一瞥后，并恋恋不舍地说声“再见”了……