阳春面是一种没有任何“浇头”的汤面的总称，或称“清水汤面”，又俗称“光面”。阳春面的烧煮方法，简单的再简单也没有了。在碗中放入少许的盐和佐料，例如：食用油、味精之类，然后，倒入半碗开水，再放入一撮煮熟了的面条。于是，一碗阳春面就算做好了。如有条件，再撒上一些葱花，一碗热气腾腾的阳春面，立刻就呈现在眼前。不过，面条与馄饨、包子等面食，在江南人的饮食中，归属于点心一类，不属于正餐。
　　不同的点心店，有着不同特色的面点，唯有阳春面几乎是千遍一律的，基本上没有特色可言。如果一定要说有什么特色的话，那么，最大的区别也不过是，用所谓的“高汤”，替换了白开水，另加一点“胡椒粉”或“鲜辣粉”之类而已。
　　阳春面是一种面食，这种面食，也有人把它当饭吃，例如：北方人，北方人习惯吃面食。也有人作为点心吃，例如：南方人。比较有意思的是，这种面食名字中的“阳春”两字。“阳春”一词指的是春天，如：阳春三月。也有作为形容词，如：十月小阳春，其中的“阳春”就是用来形容十月的天气，即：十月的秋天天气，犹如阳光明媚温暖的春天。“阳春”也另有所指，即通常指高雅的艺术，譬如“阳春白雪”，（与之对应的是“下里巴人”）。实际上“阳春白雪”中的“阳春”和“白雪”两词，原本就是高雅的古曲名。
　　既然“阳春”和“白雪”是高雅的，想必其中所包含的内容，一定是不会少的了。然而，阳春面虽以“阳春”而冠名，事实上“阳春面”就是一种低端的“清水汤面”。而首先把“清水汤面”叫做“阳春面”的那个人，确实是有点意思，有点“抬举”这种面条的“味道”。
　　说实在的，通常吃阳春面的人，基本上都是平民大众。既然是大众，看来应该是一个不小的人群。这样一个人群中的人，吃着一碗热气腾腾的“阳春面”，连汤带面吃到了肚皮里，不但吃饱了肚皮，还吃得“混身热络络”，在驱赶了饥饿的同时，也享受到了面条的鲜美与回味。
　　从前，至少在上世纪八十年代前，上海的各大饮食点都有“阳春面”供应。那时，不论是南京东路上的“沈大成”；南京西路上的“王家沙”，还是弄堂旁边，集体合作开办的点心店，都有“阳春面”供应，其价格以二两粮票一碗为例，从八分至一角不等。除此以外，不管顾客是“堂吃”还是“外买”，台子上放着的调料，可以自行添加，诸如：辣椒酱、鲜辣粉、镇江香醋等等，店家是不再收钱的，真是可谓便宜的了。
　　把面粉做成面条，煮熟了吃，是件非常普通的事情。不过，生活在上海地区的人，主要还是以米饭为主食，面食一般是用来作为点心的，“阳春面”也是其中之一。两个互相认识的上海人，见了面打招呼时的第一句话，就是“侬饭吃过了伐？”，这里的“饭”指的就是白米饭。由此可见，对吃“饭”的重视了。阳春面或者比阳春面高级的所谓“浇头”面，如：辣酱面、大肉面、爆鱼面之类，吃了再多，再饱，充其量顶多是“当饭吃”。如果天天“当饭吃”恐怕会受不了，到底是习惯吃米饭了。
　　上世纪的抗战时期，上海沦陷。沦陷后的上海，历史上称谓日伪时期，日伪时期的上海人，吃饭成了问题，虽然“户口米”供应，但是“户口米”供应的量，却少得可怜。就是那么几粒少得可怜的“户口米”，要想买到，实在也不是一件容易的事。即使买到了“户口米”，极大多数也是掺和了许多小石子的发了霉的米。当把米中的小石子挑选干净后，米也就所剩无几了。因此，那个时期的上海人经常吃不饱，或者没有饭吃。真是所谓的“吃了上顿，没有下顿吃”，连吃“阳春面”也变成了一种奢望。
　　现在，已经到了二十一世纪，进入了现代化的时期，上海的饮食店不再供应“阳春面”了。取而代之的是工厂里流水线生产的方便面，方便面的品种繁多，包装也十分诱人，譬如：红烧的、香辣的牛肉面；海鲜的、咸菜的辣味面。方便面在某种程度上，也完全可以称之谓“阳春面”，方便的阳春面。这是因为方便面的组份所决定。拆开包装后，把面饼放入碗内，用开水浸泡，加入附带小包中的调料，不过就是一碗“阳春面”罢了。
　　在上海吃“方便的阳春面”的人很多，大型“超市”里的方便面，每天都有很多人，大包大包的购买。有人解馋，有人垫饥，也有人当饭吃。
　　离开上海一二百公里外的古镇，在古老的街路尽头，有家古老的“馆子”，至今还有“阳春面”供应。钉在墙上的价目表，明码标价“阳春面三元”、“肉丝面六元”。
　　保留下来的江南古镇，继续传承江南人的文化。